HUGHES 500D

כללי

זה זמן רב שאני חושב לרכוש גוף סקייל לאחד המסוקים ה- X-cell Furyשברשותי. החלטתי זו להשתמש

ב-Fury כבסיס לסקייל, הציבה בפני לא מעט דילמות. התאמת מסוק Fury לגוף סקייל מצריכה שינוי במבנה הכללי של המסוק. היות והמסוק עובד בשיטת CCPM שינוי מבנה יכול לפגוע בגיאומטריה של כל מערכת

ה-CCPM והתוצאה הסופית הריסת גוף המסוק לחלוטין. כמו כן מסוק ה-Fury מפאת גודלו אינו מאפשר בניית סקייל מלא (לא ניתן להכניס קוקפיט מלא לתוך הגוף לכן הברירה היתה להתפשר על סקייל חלקי ולא מלא. מי שמכיר את ה- Fury יודע כי הגוף אמנם דק הוא, אך גבוה מכל גופי המסוקים הקיימים בשוק. צידו אחד של הגוף גבוה מצידו השני וחוסר סימטריה זו מקשה על הכנסתו לגופי הסקייל הקיימים בשוק. כבר בנקודה זו ידעתי שחייב אני למצוא פתרון הולם לבעיית הסימטריה בגודל הגוף, אחרת אהיה חייב לרכוש מסוק אחר שיתאים לגוף אותו חפצתי לרכוש. כמו כן ידעתי איזה סוג מסוק סקייל אני רוצה לבנות. מחד גיסא, קיימים בשוק מספר חברות המייצרות גופים לבניית מסוקי סקייל. מאידך גיסא, היה ברור לי כבר מלכתחילה כי המסוק אותו אני רוצה לבנות כמסוק סקייל, הנו המסוק החביב עלי במיוחד Hughes 500. מסתבר שישנם מספר חברות מאוד מצומצם המייצרים גופים שלHughes 500. חלק מהחברות מייצרות את הגוף כך שיתאימו אך ורק למסוקים מתוצרתן, כמו חברת ,Vario שגופיה נחשבים ובצדק לדגל בייצור גופי סקייל למסוקים. אחת החברות שמוכרות את הגוף וניתן להתאימו למספר מסוקים היא חברת Century.

מסוקי ה- Hughes שחברתCentury מוכרת נמכרים בשלושה דגמים שהם 1/7 סקייל:

Hughes 500D (Round Nose)

(Pointed Nose) Hughes 500E

Hughes 500MD (Military Defender)

אני בחרתי להרכבי את הדגם Hughes 500D (Round Nose). ניתן לרכשו את כל אחד מהגופים צבוע או ללא צביעה. ההפרש במחירים גבוה ואינו מצדיק לעניות דעתי את המחיר, אך הנקודה הבסיסית שהגופים הצבועים אינם סקייל מלאים ולא ניתן לעבוד על הגופים ולהפכם לסקייל מלא מבלי לפגוע בצביעה. אחד הדברים החשובים לפני שנגשים לעבוד עם סקייל הוא הכנת "שיעורי בית". אין בניית מסוק סקייל דבר של מה בכך, ולא כל גוף יקרא סקייל. לסקייל יש חוקים נוקשים משלו, ומי שרוצה לבנות מסוק סקייל חייב לעמוד על קוצו של יוד בכל פרט ופרט. לפני רכישת הגוף (וגם אחרי רכישת הגוף), לקחתי חלק באין ספור פורומים הדנים בבניית סקיילים, עשרות רבות של שליחת דואר אלקטרוני לאנשים שבנו את המסוק וקיבלתי אין ספור עצות. לאחר איסוף החומר, יש לבחור דגם של מסוק אמיתי אשר אליו צריכים להצמד לכל אורך מהלך הבנייה. ישנן חברות המוכרות תצלומי תקריב של המסוק ממספר זוויות שונות, שבעזרתם אפשר להתבונן בפרטים הקטנים ולהעתיקם למסוק הסקייל. אני הורדתי לפני הבנייה ובמהלכה, תמונות רבות אשר אפשרו לי להתבונן במסוק ואף במסוקים אחרים, ולראות רעיונות ותהליכי בנייה. הדגם ששימש אתוי לבניית הסקייל הוא מסוק הנמצא בחברת Alex Air המארגנת סיורי אוויר בהוואי.

במאמר זה אפרט את כל מהלך הבנייה את הקשיים והשינויים שעשיתי במהלך בניית המסוק.

פרטים טכניים של הקיט

חומר הגוף: פיברגלס מצופה בגל אפור מוכן לצביעה עם תמיכות קרבון (הגוף מיוצר ע"י חברת FUN-KEY)

אורך הגוף: 1.50 מ'.

רוחבו: 28.7 ס"מ.

גובה: 23.1 ס"מ.

משקל (כולל המסוק) : 4.950 – 5.850 ק"ג.

מיועד למסוקי: דלק60-90 או בנזין (אני השתמשתי ב-0S70)

תצלום המסוק האמיתי שעל פיו בניתי את מסוק הסקייל

תיאור כללי

אריזה

הדבר הראשון המפתיע עם קבלת גוף המסוק הוא גודל האריזה. חשבתי לתומי שהאריזה תהייה קופסה גדולה, אך הופתעתי לטובה לראות אריזה בגודל בינוני. קופסת קרטון במידות: x45x4080. אריזת קרטון חומה פשוטה ללא כל ציורים ופרסומות, עליה מוטבעה סוג הדגם בכיתוב פשוט. ממבט ראשון האריזה אינה מרשימה ועושה רושם שאין מה לצפות עם פתיחת הקופסה, אבל כמה שהיא מטעה. כאשר פותחים את האריזה הדבר הראשון ניתן לראות המון, אבל המון ניירות העוטפות את הגוף ומגינות עליו מפני נזקי המשלוח. ניתן לראות מיד את אופן אריזת חלקי גוף המסוק (חלק בתוך חלק בתוך לחלק) – דבר המאפשר משלוח מסוק בגודל כזה בקופסא בממדים סבירים לחלוטין. כפי שציינתי, החלקים ארוזים היטב בכמות נייר בלתי מבוטלת המגנה על הגוף מפני שריטות ושאר מכות בזמן ההובלה. החלון הקדמי (החופה) עטוף בניילון נצמד המגן היטב על הפלסטיק מפני שריטות. שאר החלונות נמצאים בתוך קופסת קרטון קטנה ואף הם עטופים בניילון נצמד להגנה. בשקית ניילון נפרדת כל חלקי העץ יחד עם ברגים ושאר אבזרים. למסוק זוג מגלשי מתכת גדולים מאלומיניום, אשר באים כבר צבועים בלבן. אין המגלשיים נארזים יחד עם חלקי המסוק בקופסה מפאת החשש לנזק לגוף, הם נמצאים מחוץ לקופסה. כמו כן לקיט מצורפת חוברת הרכבה.

חוברת הרכבה

השאלה ששאלתי את עצמי אם בכלל אפשר לקרוא לזה חוברת הרכבה? מעולם לא נתקלתי בחוברת שערוכה בצורה כה רשלנית וחובבנית. מספר דפים שהודפסו במדפסת ביתית, ועברו אין ספור צילומים במכונת צילום. אין כלל הסברים על מהות החלקים, שנים שלושה שרטוטים שנעשו ביד בצורה רשלנית ביותר. חלקי העץ למשל מסומנים באותיות ומספרים, אך בחוברת אין כלל אזכור לחלקים אלה. מי שאינו מכין שיעורי בית היטב על בניית

הגוף, יש וימצא עצמו חסר אונים מול החלקים. ישנם חלקי עץ קטנים ושני זוויתני מתכת, שצריך או הרבה דמיון או פשוט עזרה מאחד שכבר רכש ניסיון עם מסוק זה-למה הם משמשים. החוברת גורמת לאכזבה קשה אך מיד בא הפיצוי באיכות חלקי הגוף כאשר מוציאים את החלקים מהקופסה.

החלקים בתוך הקופסה לאחר שהוסרו כל הניירות

חלקי המסוק לאחר שהוצאו מהקופסה

גוף המסוק

הדבר הראשון שתופס את העין כאשר מוציאים את גוף המסוק מהקופסה הוא: איכות הפיברגלס והעבודה הנהדרת

של גוף זה. גוף המסוק עשוי מפיברגלס אך קל מאוד במשקל, הגוף מגיע כבר מצופה בשכבת גל אפורה חלקה למשעי, (אין כל פגמים בגוף והוא"מוכן לצביעה" למי שמתעצל להכין צבע כפי שצריך). בחלק הפנימי של הגוף ישנן הדבקות קרבון לחיזוק מבנה הגוף, וכפי שציינתי משקלו ממש זעום – ממש תענוג לעיניים לראות את העבודה הנהדרת שהשקיעו בהכנת הגוף. על הגוף ניתן לראות את מרבית סימני הסקייל: דלתות, צירים לדלתות, סימנים לידיות לדלתות, נקודת התדלוק וכיוצא באלה. גוף המסוק עשוי משלשה חלקים שהם: החלק המרכזי של הגוף, החרטום והזנב. ישנם מספר חלקי עץ המשמשים לרצפת המסוק ומסגרות תמיכה. חלקי עץ אלה עשויים מדיקט בעובי 3מ"מ אשר אותם יש לעבד, להתאים ולהדביק בתוך הגוף עצמו. כפי שצוין חלקים אלה משמשים כמסגרת פנימית לכל מבנה הגוף. החרטום מתלבש על החלק המרכזי של גוף המסוק, וננעל על ידי ברגים (הברגים מסופקים עם הקיט). חרטום המסוק ניתן להסרה ומאפשר גישה נוחה לכל חלקי המסוק. הגוף מגיעה שכל הפתחים כבר חתוכים, על פי העבודה הנקייה נראה כי הכל נחתך ב- CNC. כמו כן ישנם חלונות רק לחלק הקדמי של המסוק, אין חלונות לדלתות האחוריות וזה מהטעם להשאירם פתוחים לאוורור המסוק. החלונות עשויים פלסטיק שקוף, אשר אותם יש להדביק בשלב מאוחר יותר. כל חלקי הפלסטיק של החלונות עטופים בניילון נצמד למנוע שריטות ופגיעות . התאמת החלקים ממבט ראשון נראת טובה, אך מתברר כי אין כך פני

החלק הפנימי של הגוף – ניתן לראות את רצועות הקרבון המחזקות את מבנה הגוף

הדברים. מתברר שהתאמת החלקים אינה טובה כאיכותם. בהתאמת החלק האחורי לגוף המסוק לא נתעוררו בעיות מיוחדות והכל הלך למשעי. ברם החרטום אינו מתלבש במאת האחוזים על גוף המסוק, וכל מה שניסתי פשוט לא הועיל. כמו כן החלונות בדלתות הקדימיות פשוט אינן תואמות לפתחים - פשוטו שמשמעו. גבול החלונות ביציקת הפלסטיק קטן מגודל החלון. מבחינה זו הקיט עורר אכזבה רבה. המגלשיים עשויים מאלומיניום כאשר הכל מרותך בצורה יפה וצבוע בצבע לבן. למרות שממבט ראשון החלל העצום של הגוף הגדול משווה מראה שניתן להכניס לגוף המסוק כל מסוק שנרצה, עצתי שלפני הקנייה לבקר באתר של Century. ניתן למצוא באתר טבלה

המראה את התאמת המסוקים לגופים השונים שהחברה מוכרת. כפי שציינתי לעייל, מלכתחילה ידעתי שהFury

לא יתאים לגוף ככפפה ליד, ותידרש פה עבודה לא מעטה.

הליך ההרכבה

הכנות מקדמיות

לפני התחלת הרכבת המסוק יש לנקות את הגוף משארי שומן ופסולת שליוו את הליך ייצור הגוף. זה נעשה על ידי הכנסת כל חלקי הפיברגלס לאמבטיה עם מים חמים, סבון כלים, ושפשוף כל החלקים בעזרת סקוצ'. יש לשים לב שהסקוצ' מהסוג שאינו שורט, אני השתמשתי בסקוצ' "אל-שרט" של חברת 3M. לשפשף היטב ולשטוף במים חמים. יש לחזור על תהליך זה פעמים שלוש ולהשאיר לחלקים להתייבש היטב. דבר נוסף יש להכין "שיעור בית" טובים לפני שנגשים לבנות את המסוק. יש לשבת עם דף נייר, לכתוב רשימה מדויקת של כל הפריטים אותם רוצים להכניס לגוף המסוק. אלו מערכות תאורה, אלו אבזרי סקייל, איזה מערכת רדיו וכדומה. יש לרשום היכן למקם כל חלק וחלק, לקבל תמונה סופית של המסוק כפי שיראה. לא ניתן להוסיף דברים אחרי הדבקת חלקי העץ ו/או אחרי הצביעה. הכל חייב להיעשות בשלבים המוקדמים, יש לפתוח פתחים מתאימים לאבזרי הסקייל (למי שמעוניין להתקין אבזרי סקייל) ולמקם את כל החלקים בצורה שתהיה גישה קלה למסוק ולאבזריו. חובה לחפש באתרי האינטרנט כמה שיותר אינפורמציה על המסוק, להוריד כמה שיותר תמונות של המסוק מכל זווית אפשרית.

הכנת הגוף והמבנה הפנימי

המבנה הפנימי של המסוק היינו שלד העשוי דיקט, עליו יושב המסוק עצמו ואליו מתחברים המגלשיים. המבנה הפנימי מורכב מדיקט בעובי 3 מ"מ, ומכיל רצפה אליה מתחברים שלש מסגרות תומכות. אני השתמשתי להדבקת המסגרות בדבק אפוקסי 30 דקות על מנת לתת את מירב החוזק למבנה.

מסגרת תחתונה

מסגרת עליונה

המבנה הפנמי שבתוך גוף המסוק. עליו מורכב המסוק עצמו

כאמור על המגש מורכבות שלש מסגרות –שתיים בחלק התחתון ואחת בחלק האחורי. כאשר מדביקים את

המסגרות למגש העץ יש להקפיד כי אלה יודבקו בזוית של 90 מעלות. כל המבנה כאשר מוכנס ומודבק בתוך הגוף, הוא זה המעצב את המבנה ואת הצורה הסופית של גוף המסוק וכן נותן לו חוזק סופי. ברצפת במבנה ישנם פתחים שדרכם עוברים המגלשיים (חובה להרחיבם אחרת יהיה קשה להכניס דרכם את המגלשיים). כל המבנה מודבק בתוך גוף המסוק אך רק לאחר התאמות רבות ותכנון כל אבזרי המסוק. אחת הבעיות שהתעוררו הייתה היכן לחתוך בגוף המסוק עצמו את הפתחים לרגלי המגלש, כך שיתאימו בדיוק מרבי לחורים שבמגש העץ. על מנת להתגבר על בעיה זו, עלה הרעיון לבנות רגלי מגלש זהים למקור מפסי אלומניום רכים, באותה הזווית כמו המגלשיים המקוריות אך קצרות בהרבה. אלה חוברו למגש העץ, ושזה ישב בתוך גוף המסוק ניתן היה לסמן בחלק הפנימי של הגוף היכן יש לחתוך את הפתחים לרגלי המגלש - אכן כך נעשה הדבר ובעזרת מסרט סומן בתוך הגוף מיקום הפתחים. לאחר חיתוך הפתחים בעזרת דרמל ההתאמה הייתה מושלמת. בעיה נוספת שעלתה היא שרגלי המסוק מתחברים למגש העץ על ידי 8 ברגי M4 המסופקים עם הקיט. רעיון החיבור לא מצא חן בעיני ולו רק מהטעמים הבאים: א. אין כלל גישה לסגור את האומים (אלא אם חותכים פתחים בעץ, דבר שלא הייתי מעוניין לעשות מחשש החלשת המבנה). ב. לאחר הדבקת המגש לגוף המסוק, אין כל גישה לאומים, וכל בעיה שתעורר בעתיד לא מאפשרת פירוק רגלי המסוק. לכן, הפתרון היה לחליף את אותם ברגים בברגים אחרים המתאימים לאומים שננעצים בעץ מה שמכונה Blind nut. כל המבנה הוכנס באופן זמני לגוף, הורכבו המגלשיים סומנו החורים לברגים של המגלשיים ונקדחו החורים. בחלק התחתון של מגש העץ היכן שאמורים להיות אומי ה-Blind nut, הדבקתי פיסות עץ נוספות על מנת לקבל עובי עץ עבור האומים הננעצים. פתרון זה מאפשר לפרק את המגלשיים מגוף המסוק במידת הצורך, זאת בלי כל חשש שהאומים יפלו. רעיון זה של אומי Blind nut ילווה אותי לכל אורך הבנייה. אחת ממיני הבעיות במסוקי סקייל היא פיזור החום היוצא מהמנוע והמשתיק. היות והמסוק עובד בתוך מבנה סגור, יש צורך לדאוג לפיזור חום הרבה יותר טוב מאשר בשאר המסוקים. עם הרכבת המגש, צדה עיני את בעיית האוורור קרי- חוסר פתח במגש המאפשר זרימת אוויר הזורם מהמניפה דרך השרוול החוצה. הפתרון היה לחתוך פתח במגש העץ מתחת לאזור שרוול האוורור. פתח זה מאפשר הוצאת האוויר מהחלק העליון של המבנה אך לא מהגוף עצמו. לכן על מנת לאפשר לזרימת האוויר לצאת מחוץ לגוף עצמו - היה צורך לחתוך פתחים בחלק התחתון של גוף שיאפשרו זרימת אוויר חופשית החוצה. השארת פתחים אלה כפי שהם מכערים את המסוק. הפתרון נמצא בחסימת הפתחים ברשת מיוחדת שמשווה למסוק צורה מיוחדת. רשת כזו או בצורות אחרות ניתן לרכוש מפלסטיק או מאלומיניום. גוף המסוק מתחבר למגש העץ בעזרת ברגיM4 המסופקים עם הקיט. גם פה נתקלתי באותה הבעיה שהתעוררה עם חיבור המגלשיים. כלומר אין גישה נוחה לסגירת האומים, וכן לא ניתן יהיה בעתיד לפרק ולהרכיב מחדש את גוף המסוק מהמגש, לאחר הדבקת המבנה לגוף. פשוט אין גישה לאומים - בנקודה זו לא הצלחתי להבין את קוו המחשבה של מתכנני הגוף. הפתרון שנמצא לבעיה זו זהה לפתרון שנמצא בנוגע לרגלי המגלש, החלפת אומי ההבטחה באומים עם עוקצים הננעצים בתוך העץ. אומים המאפשרים פתיחה וסגירה של גוף המסוק מספר רב של פעמים ללא כל חשש לאיבוד האומים. על מנת לחזק את החיבורים, הדבקתי פיסות עץ נוספות לקבל עובי עץ מתאים במיקום האומים. היות ובגחון המסוק תכננתי להתקין פנס Strobe, היה צורך לחתוך חור נוסף במגש העץ מעל מיקום הפנס על מנת לאפשר החדרת הלד לתוך הפנס. לאחר חיתוך החור במבנה העץ, נעשה חור נוסף בגוף המסוק עצמו בקוטר שהתאים לכיסוי הפלסטיק של פנס ה-Strobe. גם בחור זה הדבקתי פיסת עץ בעובי 3 מ"מ עם חור מתאים, כך שכיסוי הפלסטיק של הפנס יישב בתוך פיסת העץ ואינו יוכל לצאת החוצה. את המפסק של מערכת הרדיו תכננתי למקם בצורה כזו שלא יראה ולא יפגע במראה הכללי של הסקייל. לכן החלטתי לחבר את המפסק בגחון המסוק, סמוך לתפר בין גוף המסוק לחרטום. היות ואני עובד עם מערכות של JR המפסק שקניתי הנו מהסוג Gold Deluxe. היתרון במפסק זה שהוא גדול משאר המפסקים הרגילים, בעל מוליכים עבים במיוחד, כל המחברים מצופים זהב והחיבורים בתוך המפסק מסיבים במיוחד. המפסק עצמו מכיל שקע למטען עם אפשרות לסגרו על ידי דלת קטנה. התקנה מפסק מסוג זה פותרת את הבעיה להתקין שקע טעינה בנפרד. לאחר סימון וחיתוך הפתח למפסק, הודבקה פיסת דיקט בעובי 3מ"מ עם פתח מתאים למפסק. זה נעשה על מנת לתת עובי לברגים המחזקים את המפסק לגוף, ולא להשאירו מחובר על הגוף הדק ללא כל חיזוק. לאחר סיום חיתוך כל הפתחים במבנה הפנימי של המסוק (במבנה העץ) ולפני הדבקתו בתוך גוף

המסוק, יש לכסותו בחומר הגנה נגד הדלק והשמן. ניתן לעשות שימוש בדופ אך אני השתמשתי בדבק אפוקסי

שנותן גם הגנה טובה יותר וגם חוזק רב יותר. לקחתי דבק אפוקסי 30 דקות בכמויות שוות וערבבתי בכלי עד קבלת התערובת הסמיכה. לאחר מכן שפכתי פנימה אלכוהול 95% ותוך כדי בחישה מתמדת עד קבלת אפוקסי נוזלי כמו מים. עם מברשת מרחתי את כל המבנה הפנימי של המסוק (מבנה העץ) באפוקסי הנוזלי-בחלק העליון והתחתון של כל המבנה. בחלק העליון יש להשאיר מרווח של 1.5ס"מ מדפנות המבנה חשופות ללא כל ציפוי. זאת לאפשר מאוחר יותר לבד הפברגלס עם האפוקסי להספג טוב יותר בעץ. לאחר מריחת האפוקסי הנחתי לו להתייבש 24 שעות. לאחר הייבוש הסופי הוכנס המבנה הפנימי לתוך גוף המסוק, הורכבו מחדש המגלשיים, זאת על מנת לסמן בעיפרון את מקום המפגש של המבנה הפנימי עם גוף המסוק. יש למקם היטב את מבנה העץ בגוף המסוק, כך שגם המבנה הפנימי וגם גוף המסוק נמצאים בפלס. לאחר הפילוס לסמן בעיפרון את מפגש המבנה הפנימי עם גוף המסוק. לאחר הסימון יש להוציא את המבנה הפנימי, ולשפשף היטב עם נייר זכוכית בחלק הפנימי של גוף המסוק במקום שסומן, בעזרת שיפשוף נחשוף את הפיברגלס ונקבל משטח טוב להדבקה. חובה לנקות היטב את המסוק לאחר העבודה עם נייר הזכוכית. בסיום הוכנס המבנה לגוף והורכבו המגלשיים. בשנית חובה למקם הן את גוף המסוק והן את המבנה הפנימי שבתוכו ע"י פלס. חובה להקפיד הקפדה יתרה שהמבנה יושב ישר ומותאם היטב לצורת גוף המסוק. יש להדביק את המבנה הפנימי לדפנות הפנימיות של הגוף בעזרת דבק CA, זאת רק לשם קיבוע זמני. ההדבקה והחיזוק הסופי נעשו בעזרת בד פיברגלס ואפוקסי. חתיכות בד פיברגלס נגזרו והונחו בצורה שחלק מבד בפיברגלס מונח על החלק החשוף של מבנה העץ (היכן שלא צופה באפוקסי), וחלק מבד בפיברגלס מונח על גוף המסוק (היכן ששופשף). דבק אפוקסי 30 דקות אשר דולל על מנת לקבל אפוקסי נוזלי, נמרח היטב על בד בפיברגלס לכל אורכו ורחבו עם הקפדה שהכל ייספג היטב בעץ ובגוף. לאחר ייבוש של 24 שעות, יש לחתוך את כל הקצוות הבולטים של בד הפברגלס ולשייף עם נייר זכוכית על מנת לקבל משטח חלק ואחיד. כפי שציינתי לעייל המפסק חובר לגחון המסוק על מנת לא לפגוע במראה הכללי של המסוק - אך יש לעשות זאת רק לאחר ההדבקה הסופית של המבנה הפנימי. היות והגוף לא ישר בקטע זה, המפסק לא נכנס עד הסוף. הפתרון היה לחתוך פתח בצלע הגוף בגודל המתאים, פתח שיאפשר למפסק לשבת בצורה טובה על הגוף. החופה מתחברת לגוף בעזרת ברגים Self tapping המסופקים עם הקיט, אלה ברגים הדומים לברגי פח. ברגים אלה מתחברים לפיסות עץ קטנות המודבקות בחלק הפנימי של הגוף (ראה בתמונה). כאן חובה לנקוט במשנה זהירות. יש לחלק את מספר פיסות העץ שווה בשווה שחלקן יודבק בצד ימין של הגוף וחלקן בצד שמאל כולל החלק התחתון של גוף המסוק. יש למדוד במדויק את המרחקים בין פיסות העץ. אי מדידה שווה, תגרום לאי סמטריה במרחקים של הברגים הנראים בחלקו החיצוני של המסוק. נקבל חופה מחוברת לגוף עם ברגים שאינם במרחקים שווים, פגם רציני במראה של המסוק. מיקום חיבור החופה לגוף נראה חלש לטעמי, ולעניות דעתי יהיה צורך לחזק את המקום. פתרון לבעיה זו, נמסר לי מבונה צרפתי שבנה מסוק זהה ושלח לי תמונה. הפתרון היה הדבקת רצועות קרבון על מנת לחזק את המבנה. אכן הדבקתי בעזרת אפוקסי מדולל פיסות קרבון בין פיסות העץ – בדיעבד טעות מצידי היה להדביק את פיסות העץ בשלב זה.

הערה: על מנת לעשות את החיזוק כראוי, יש בתחילה להדביק רצועות קרבון לאורך הגוף, ורק לאחר מכן

להדביק את פיסות העץ. נקודה נוספת - אני שהקפדתי שכל פיסות העץ יודבקו סמטרי, שפת פיסת

העץ ישרה עם שפת הגוף. מתברר בשלב מאוחר מאוד שהקפדה זו היתה בעוכרי. חוסר ההתאמה

בין החופה לגוף המסוק ולאחר קדיחת החורים לברגים, מתברר שחלק מהחורים יצא מחוץ

לפיסות העץ. היה צורך להוריד חלק מפיסות העץ הקיים, ולהדביק פיסות עץ חדשות במקומות

שונים בהתאם לחורים. לכן יש להדביק את פיסות העץ בשלב מאוחר יותר - פיסות העץ יודבקו

רק לאחר הלבשת החרטום על גוף המסוק וקדיחת החורים לברגים.

תצלום של פיסות העץ דרכם יעברו הברגים המחברים את החופה לגוף ופיסות הקרבון בניהם

רעיון זה של ברגיSelf tapping להצמדת החופה לגוף לא מצא חן בעיני, היות ולאחר מספר פעמים של פירוק החופה מהגוף החור שבעץ מתרחב ולא יהיה ניתן לסגור יותר את הברגים כנדרש. חיפשתי פתרון וזה נמצא באותם ברגים עם אומי ה-Blind nut. אלא שבארץ לא ניתן לרכוש אומים כאלה בקטרים זעירים, ולהבריג 24 ברגים בקוטר 3מ"מ סביב החופה היה מכער את המסוק. הפתרון נמצא בחברת Tower Hobbies. באתר שלהם מצאתי אומים ננעצים וברגים בקוטר 2.1 מ"מ - אלה נרכשו משם. האומים הננעצים הוחדרו לפיסות העץ שבחלק הפנימי של הגוף וחוזקו בעזרת דבק CA. על ידי כך אני יכול להוריד ולהרכיב את החופה כאוות נפשי, מבלי כל חשש להתפוררות החור בעץ.

הכנת ה- Skids

הקיט מסופק עם חיפויי פיברגלס לרגלי המגלשיים על מנת להשוות מראה סקייל אמיתי למסוק. חיפויים אלו מודבקים מבפנים בעזרת קרבון, אך מתברר שיש קושי רב להתלבישם על רגלי המגלש בגלל המבנה הצר שלהם. טוב היה אילו היו משאירים צד אחד פתוח בכך מקלים על מלאכת ההרכבה. ראשית יש לחתוך את החיפויים בצורה כזו שיתאימו לצורה העגולה של גוף המסוק מצד אחד, ויתלבשו בצורה יפה על המגלשיים מצד שני. בעזרת דרמל יש לחתוך בתפר על מנת לפתוח את החיפוי, ובצורה כזו ניתן יהיה להלבישו על רגל המגלש. יש לשים לב כי החיפוי בצורת פרופיל ולכן אין לחתוך בחלקו הקדמי (שפת ההתקפה), על מנת לא לפגוע במראה הנאה של החיפוי. יש לחתוך בשפת הזרימה למרות שחלק זה דק ולאחר ההלבשה וההתאמה הסופית, ניתן להדביק מחדש את החיפוי עם אפוקסי. בסיום למרוח Filler על מנת לסתום את כל החורים והסדקים. בסוכנות המספקת צבעים למוסכים קניתי את ה-Filler המתאים של חברתSikkens (חומר זה ישמש לציפוי כל התפרים בגוף בשלב מאוחר יותר). חומר זה מתייבש מהר וניתן לשייף בעדינות את המקום עד לקבלת מרקם חלק של החיפוי. לאחר ההתאמה המדויקת של החיפוי הודבק החיפוי הן למגלש והן לגוף המסוק. לגוף המסוק הודבק החיפוי בעזרת בד פיברגלס, אשר כוסה בשלב מאוחר יותר ב-Filler על מנת להשוות מראה נאה לחיבורים.

בניית זנב המסוק

זנב המסוק בנוי ממספר חלקים העשויים מעץ ופברגלס אשר הצורה הסופית של זנב המסוק היא צורת האות T. יש לחבר תחילה את זנבות הכיוון העשויים מעץ על מייצב הגובה העשוי פברגלס. אלה מודבקים בדבק אפוקסי 30 דקות. חובה להקפיד כי יודבקו בזוית של 90 מעלות למייצב הגובה ובזוית אחידה אחד מול השני. יש להתייחס בסבלנות לחלקים אלה אחרת כל סטייה תבטא בסטייה בטיסה. לאחר מכן יש להדביק את מייצב הגובה למייצב הכיוון. גם פה - חובה להקפיד כי יודבקו בזוית של 90 מעלות אחד לשני. במייצב הגובה קיים חריץ המתאים למייצב הכיוון, כך שבעיית המיקום נפתרה רק כפי שציינתי חובה לשמור על הדבקה של 90 מעלות. לפני ההדבקה חובה לשפשף היטב עם נייר זכוכית את החריץ במייצב הגובה, ואת החלק העליון של מייצב הכיוון על מנת לקבל הדבקה טובה של החלקים. בזנב המסוק ממוקמים שתי מערכות תאורה. אחת הינה תאורה קבועה (לד לבן) הממוקמת בשקע בחלק האחורי של מייצב הגובה. היה צורך להעביר את חוט הפנס לכל אורך הזנב דבר שאינו פשוט. לכן נקדח חור במייצב הכיוון וחור נוסף מעל מייצב הגובה. חור זה עובר דרך מייצב הגובה לתוך מייצב הכיוון. חור נוסף נקדח סמוך למתקן תאורת ה- Strobe על מנת לאפשר יציאת החוט. לאחר מכן הושחל מוט מתכת דק מאוד דרך החורים ובעזרתו הושחל חוט הלד של התאורה דרך הזנבות. החורים נאטמו באותו Filler מיוחד.מערכת תאורה נוספת בזנב היא תאורתStrobe הממוקמת על מייצב הכיוון בחלקו האחורי ועל מתקן מיוחד. נזקקתי למספר תמונות תקריב של מסוקים אמיתיים על מנת ליצור את הצורה הנכונה של מתקן הפנס. מתקן זה הוכן בשלב ראשוני מדיקט אשר שימש כמודל ראשוני. המתקן הסופי הוכן מאלומניום דק אשר הוכנס בחריץ שנעשה במייצב הכיוון. החורים בזנב נאטמו באותו Filler שציינתי לעייל. בחלקו התחתון של מייצב הכיוון (הזנב) נמצא מגלש. המגלש יוצר ממוט פלדה בקוטר 3מ"מ אשר כופף לצורה המתאימה. היות ומייצב הכיוון חלול בתוכו לא ניתן להדביק את המגלש בצורה נאותה לזנב. הפתרון היה ליצור תותב - נקדח חור בקוטר 5מ"מ ולתוכו הוכנס תותב עץ שהודבק עם אפוקסי. לאחר הייבוש הסופי, נקדח חור בקוטר 3מ"מ בתותב ולתוכו הוכנס המגלש עם דבק אפוקסי. כל מכלול הזנב והחיבורים שייפו היטב לקבלת מקרם אחיד וחלק. לאחר מכן הותז על הזנב Primer של Motip בצבע אפור (שהתאים לבצע הכללי של הגוף). לאחר הייבוש הסופי שוייף כל הזנב בשנית עם נייר מים 1000 לקבלת המרקם החלק והסופי. היות ומייצב הכיוון מתחבר לחלק האחורי של המסוק (בעזרת דבק אפוקסי 30 דקות), על מנת לתת חוזק למקום החיבור הדבקתי בתוך הגוף פיסת דיקט בעובי 2.5 מ"מ, צורה כזו המגע בין הגוף למייצב הכיוון קשיח יותר. את מיקום חיבור הזנב לגוף המסוק יש לשפשף היטב על מנת לקבל הדבקה טובה של חלק זה לגוף המסוק.

לפני הדבקת מכלול הזנב לגוף עשיתי את הניטים על הזנב. עשיית הניטים תוסבר בשלב מאוחר יותר. אך יש

לתכנן היטב את מיקומם גודלם בהתאם לסקייל המסוק (1/7 סקייל במקרה שלי).

חיבור החלק האחורי של גוף המסוק למסוק

חיבור הזנב לגוף המסוק יעשה רק לאחר הרכבת המסוק עם ה- boom על מגש העץ. יש להלביש את הזנב לאחר תיאום מושלם של כל המערכת. יש צורך לשפשף היטב עם נייר זכוכית את שני החלקים, על הגוף בצד החיצוני ועל הזנב בחלקו הפנימי על מנת לוודא הדבקה חזקה של חלק זה. לפני ההדבקה יש לוודא שכל התהליך נעשה כראוי – הווה אומר יש לחבר את מייצב הכיוון לחלק האחורי של גוף המסוק בעזרת קלמרה (חיבור זמני). יש להניח את המסוק על משטח ישר ולבדוק עם פלס שאכן המסוק יושב פלס (חובה לבדוק שהציר הראשי של המסוק יושב ממש פלס). לאחר מכן למרוח דבק אפוקסי 30 דקות על הקצה האחורי של הגוף, ועל החלק הפנימי של הזנב ולהלביש את הזנב על גוף המסוק במקומו. בעזרת פלס לסובב את הזנב לוודא היטב שמייצב הכיוון נמצא בפלס. הווה אומר ציר המסוק ומייצב הגובה שניהם בפלס. לאחר ההדבקה, מולא החריץ שנותר בין חלקי הגוף ב-Filler על מנת להעלים את החיבור של החלקים. לאחר הייבוש הסופי (24 שעות), שופשף המקום היטב עם נייר מים 600 ו-1000 בעדינות רבה, עד לקבלת יחידת גוף ליחידה אחת חלקה. מתברר שהיה צורך במספר פעמים למלא את המקום ב-Filler ולשפשף, עד שלא היה ניתן להבחין כלל בחיבור. בהרכבת חלק זה (לפני ההדבקה הסופית) יש לנקות בהמון מחשבה תחילה, וזאת מהטעם שהמבנה הולך ונעשה צר, דרכו אמורים לעבור מספר דברים כמערכת החיווט למערכות תאורה הממוקמות במייצב הכיוון והגובה. מערכות אלה כוללות התקנת פנסים והעברת חוטי חשמל מקצה הזנב עד לחלק הקדמי של המסוק, יש את צינור הנעת פיצ' הזנב וכן ה-Boom עצמו. יש לתכנן היטב היכן ממקמים כל דבר. יתרה מזו, חובה לתכנן זאת באופן כזה שיהיה אפשר בעתיד להוציא את החוטים במידה ויש צורך להחליפם, ואת ה-Boom מבלי לפגוע בזנב או בגוף המסוק. לאחר הרכבת המסוק בתוך הגוף, חלקו האחורי של הגוף נראה כתלוי באוויר ובעל יכולת תנועה לכל הכיוונים. היה לי חשש שיווצרו רעידות בזנב ובגוף, והיה צורך היה לקבע את הזנב בצורה כלשהי לגוף המסוק עצמו. הפתרון היה לבנות פרופיל פנימי מדיקט בחלק האחורי של גוף המסוק. הפרופיל יודבק בתוך הגוף ודרכו יעבור הBoom של המסוק, כל זה ייתן מבנה קשיח לקצה האחורי של גוף המסוק. בתמונה הבאה אפשר לראות את החלק האחורי של זנב המסוק. את פרופיל העץ והחור המרכזי מיודע ל-Boom, החור התחתון השמאלי לפושרוד של פיצ' הזנב, ואילו החור התחתון הימני דרכו יעברו חוטי החשמל של מערכות תאורת הזנב.

פתח ל Boom

חיבור הזנב לגוף המסוק

החיבור הסופי של זנב המסוק למסוק עצמו נעשה לאחר הכנת הניטים. המסוק הונח על משטח כאשר המסוק היה בפלס למשטח שעליו הונח. נמרח דבק אפוקסי 30 דקות על הזנב וגוף המסוק, ובעזרת קלמרות הוצמד הזנב לגוף המסוק. חובה לפלס את מייצב הגובה אך אלה וקוץ בה. מייצב הגובה אינו ישר, אלא בעל פרופיל לא סמטרי ולא ניתן להניח עליו פלס. הפתרון נמצא בעזרת מכשיר הבודק זוויות כנפים לטיסנים. המכשיר הונח על פרופיל מייצב הגובה, וכוון כך שמייצב הגובה בזוית אפס שעה שהמסוק פלס למשטח.

הכנת פתח הפליטה

במסוק הדפנדר האמיתי פתח פליטה הגזים מהמנוע נמצא בחלקו האחורי של המסוק. על מנת לשמור על רמת הסקייל הגבוהה, החלטתי לבנות פתח יציאת גזי המנוע כפי שקיים במסוק האמיתי, ולא כפי שרבים עושים ומוציאים את הגזים בעזרת צינור סיליקון היוצא בגחון המסוק. ראשית המשתיק שבו השתמשתי הינו צימרמן בעל נחיר פליטה בקוטר 12מ"מ. על מנת למנוע הפסדי כוח במנוע, יש להמנע מלחבר צינורות דקים ואורכים.

לכן על נחיר היציאה של המשתיק הלבשתי צינור סיליקון באורך של 3 ס"מ שקוטרו החיצוני 16 מ"מ בערך.

בליטה זו הינה פיסת הפיברגלס עם בד הפיברגלס

עליו הולבש צינור סיליקון נוסף שקוטרו הפנימי 16 מ"מ והוא זה שמוביל את הגזים מהמשתיק החוצה. כך שפתח המשתיק רואה צינור בקוטר 16 מ"מ, את צינורות הסיליקון חזקתי עם בנד. על מנת שהצינור ישב במרכז הפתח האחורי שבגוף המסוק, הוכנן תומך בצורה עיגול מדיקט. תומך זה הודבק בחלקו האחורי של המסוק עם אפוקסי ובד פיברגלס. במרכזו יש חור שדרכו עובר צינור הסילקון מהמשתיק. (התמונה מראה את הרעיון של בניית פתח הפליטה, אך עדין לא עובד סופית). פתח הפליטה מסתיים בגוף בצורה ישרה, ולכן על מנת להשוות ליציאה מראה אותנטי, היה צורך לבנות יציאת מנוע בהחלק האחורי של גוף המסוק. צינור פלסטיק של צנרת מים בקוטר המתאים שמשמה כסיס לכל המבנה. פיסת פיברגלס שנחתכה לגודל המתאים, גולגלה בתוך החלק הפנימי של צינור הצנרת והודבקה. פיסת פיברגלס זו נעטפה בשתי שכבות של בד פיברגלס עם אפוקסי מדולל. כאשר התיבש כל המבנה, נחתך, שוייף והוכנס דרך הפתח האחורי של גוף המסוק. המבנה הודבק הן לגוף והן לתומך (זה שהודבק בתוך הגוף). המראה הסופי היה כמראה פתח פליטה הגזים כשל מסוק אמיתי.

הכנת חרטום המסוק

חרטום המסוק הנו כיפה עגולה גדולה שעם הסרתה, יש אפשרות טובה מאוד לעבוד על המסוק עצמו, ללא כל חשש לפגוע בגוף. בהתבוננות בתצלומי תקריב של מסוק אמיתי, ראיתי כי במסוק אמיתי, בחרטום המסוק ישנם מספר פתחים. כמו כן את מערכת החלונות שהינה חלונות קדמיים וחלונות לדלתות הקדמיות. מערכת החלונות מגיעה כשתי יחידות האחת לחלונות הקדמיים, יחידה זו מודבקת כיחידה אחת לפתחי החלונות. היחידה השנייה מיועדת לדלתות הקדמיות. כשל ראשון של הקיט - נמצא כי החלונות לדלתות הקדמיות אינם מתאימים לפתחים שהם מיועדים להיות שם, פשוט לא ניתן להתאימם למקומם בצורה ראויה כי קוטר החלונות (הבאים כיציקת פלסטיק)קטנים במקצת מקוטר הפתחים. בשלב ראשוני הודבקו רק החלונות הקדמיים ולא החלונות שבדלתות.

כל החלונות כוסו בסרט דביק למנוע פגיעה ונזילות צבע בשלב מאוחר יותר של הצביעה. בחזית החרטום ישנם שני סימנים – בתצלום תקריב של מסוק אמיתי פתחים אלו אמורים להיות אחד כפתח איוורור והשני לפנס נחיתה. מי שרוצה יכול להשאירת סגורים, אך היות ואני החלטתי על מירב פרטי סקייל, החלטתי להתקין בהם את מה שיש במסוק אמיתי. פתחים אלה נחתכו בעדינות בזהירות מרבית. כאמור הפתח העליון המשמש כפתח אוורור, בתצלום תקריב נמצא שאינו חלק אלא בעל שפה מעוגלת כלפי פנים. היה צורך לעשותו כפי שנמצא במציאות. הפתרון היה הדבקת חלק עגול במידה המתאימה בצד הפנימי של החופה, מילוי ב-Filler המתאים, ולאחר מכן שיוף עדין כלפי פנים ולהשוות לחור מראה חלק עם שפה חלקה עגולה כלפי פנים. הפתח השני משמש לפנס נחיתה. בניסיון לאתר פנס נחיתה, מצאתי בחברה קטנה בגרמניה פנס היכול להתאים לצרכי אך המחיר היה בשמים. אי לכך, הרעיון שעלה במוחי היה ליצור פנס נחיתה. בחנות ריקושט מצאתי פנס "מגה-לייט" ישן בקוטר 20 מ"מ. הפנס פורק ונחתך למידה המתאימה. על ידי הרחבת החור ברפלקטור והתאמתו ללד, קיבלתי פנס נחיתה לתפארת. לד פנס הנחיתה הינו לד מיוחד בעל הארה לזוית 10 מעלות בלבד. הווה אומר אור חזק מרוכז קדימה ויחד עם הרפלקטור של המגלה לייט, קיבלתי פנס נחיתה שמפיץ אור חזק ביותר. פנס זה הודבק בחלקה הפנימי של החופה בחור המיועד לו.

מבט על חזית המסוק עם חלק מאבזרי הסקייל

מד טמפרטורה חיצוני

פנס נחיתה

פתח איוורור

אנטנות

צינורות פיטו

הכנת אבזרי הסקייל

אין ספק כי אבזרים שונים נותנים עיצוב ויופי מיוחד למסוק. על פי תצלומי תקריב של המסוק ניתן לראות בדיוק לאלו אבזרים אנו זקוקים על מנת לקבל את הנדרש. בחיפושים רבים אחרי אבזרי סקייל מצאתי כי למספר חברות יש קיטים שלמים של אבזרי סקייל, אך מחירם אינו זול. מתברר כי החברה המייצרת את החלקים האלה היא חברת הדגל למסוקי סקייל Vario, על מנת שאוכל לראות מה בדיוק אני קונה הזמנתי את הקטלוג שלVario(שהוא שלעצמו תאווה לעיניים). לאחר שקיבלתי לידי את הקטלוג המלא של Vario, עשיתי הזמנה נוספת של מספר פריטים כפיית דלק מיוחדת, מתקן למילוי לדלק וכיוצא באלה. כפי שציינתי חברת Vario היא חברת הדגל (הטובה ביותר בעולם) לכל מה שקשור באבזרי סקייל למסוקים. הגוף כולל מספר רב של פריטי סקייל שיכולים להתאים למספר סוגים שונים של מסוקים. אבזרי הסקייל ומיקומם נעשים על פי תצלומי תקריב של המסוק האמיתי. גוף המסוק מגיע עם סימנים בדלתות לידיות, וכן על הגוף מסומנים במספר מקומות שונים סימנים לאבזרי הסקייל השונים. חורים בקוטר 3מ"מ מספיקים על מנת למקם את ידיות בדלתות ואת שאר אבזרי הסקייל. הידיות והאבזרים מודבקים (לאחר הצביעה הסופית) עם דבק אפוקסי. נקדחו ארבע חורים לידיות בדלתות, בגחון המסוק בחלקו הקדמי (על פי תצלום תקריב של המסוק האמיתי), ישנם צינורות פיטו ואנטנות. נקדחו חורים לשני צינורות הפיטו ולארבעת האנטנות. במרכז הגחון קרוב לחלקו האחורי של המסוק נקדח חור נוסף לאנטנה נוספת. כמו חן בגחון נקדח חור לפנס Strobe אדום (כפי שציינתי בפרק הכנת הגוף). בחרטום המסוק מעל לחור האוורור, נקדח חור נוסף למכשיר קריאת מד טמפרטורה חיצוני. כמו כן מתחת לפנס נחיתה נקדח חור נוסף לאנטנה נוספת. בצידו השמאלי של הגוף ישנו סימון לפתח מילוי דלק. החלטתי להתקין מערכת תדלוק מיוחדת שתתן איכות למסוק ולא סתם מחבר חד כיווני. מערכת כזו ניתן לרכוש אך ורק ב-Vario ואכן כל המערכת נרכשה מהם על ידי. מערכת זו מורכת משני חלקים. חלק אחד מורכב משתי טבעות אלומיניום עם חור במרכז והברגה פנימית. בחלק החיצוני של הטבעות חורים לברגי M2. חלק זה מורכב על גוף המסוק ומקנה למסוק פתח מילוי זהה לזה הקיים במסוקים אמיתיים.

בחלק הפנימי מורכב אבזר מילוי הדלק (יש לרכשו בנפרד גם מחברת Vario), שהינו שסתום חד כיוני המיועד אך ורק למילוי דלק למיכל ולא ניתן להזרים דרכו דלק למנוע. שסתום זה שונה מאלה הנמכרים בארץ בחנויות הטיסנים. שסתום זה מיועד הן לתדלוק בנזין והן לתדלוק דלק עם מתנול. איכותו גבוהה מאוד המבטיחה שנים רבות של עבודה חסרונו היחיד מחירו. במסוק האמיתי על רגלי המגלשים ישנן מוטות מתכת המשמשים "כמדרגות" עליה למסוק, וכן "מדרגות" מיוחדות היוצאות מהגוף המשמשות כעזרה לכניסה למסוק בדלתות האחוריות. על מנת להכין מדרגות אלה, נקדחו חורים בחיפוי הפלסטיק של רגלי המגלשיים, ודרכם הוכנסו והדבקו המדרגות. המדרגות נעשו מעץ עגול שנחתך למידה המתאימה בהתאם לסקייל. העץ נמרח בדופ ועליו Primer ששוייף לקראת הצביעה הסופית. מיקומם אינו סמטרי – במגלשיים האחוריים המדרגות נמוכות מאלה שבזוג הרגלים הקדמיות. העליה למסוק למושבים האחוריים מתבצעת על ידי אותם מדרגות שבמגלשיים, אך כפי שציינתי ישנן זוג "מדרגות" נוספות, מאין מדרך מתחת לכל לדלת. הכנת המדרכים נעשתה בשתי שלבים. אחד חיתוך מוטות פליז בקוטר 4מ"מ לגודל המתאים. קדיחת חור בגוף המסוק ובעץ של המבנה הפנימי. השחלת מוט הפליז ומדידת האורך המתאים. לאחר מכן חיתוך מלבן בפליז לגודל 1.5x2 ס"מ, ריתוך חלק זה למוט הפליז ועל ידי כך נוצר המדרך. כפי שציינתי לעייל החלונות לא התאימו בגודלם לפתחים שבדלתות. אך הפתרון שנמצא היה לחבר את החלונות בעזרת גומי מיוחד בעל פרופיל S שמצד אחד מודבק לפתח החלון בגוף, ומצדו השני מכניסים את החלון שנחתך במידה המתאימה. גומי זה נותן מראה מיוחד למסוק וניתן לרוכשו רק בחברת Vario.

מדרגה על אחד מרגלי המגלש הקדמי מדרך - כניסה לדלת האחורית

הכנת המסוק

חלק זה גבוהה מהצד השני חלק זה נוסר

כפי שציינתי בתחילת המאמר, אין גוף ה-Fury מתאים לגוף הסקייל אותו רכשתי. היה צורך לעשות שינוי במבנה גוף המסוק - בהתאמת המסוק לגוף. שלוש הבעיות שמיד צדו את עיני היו: 1) בפיורי בשונה משאר המסוקים בשוק אחד מצדי הגוף שלו גבוה מהשני, ולכן אין אפשרות להרכיב את חרטום המסוק על הגוף. 2) לא ניתן להכניס את מוט הסטרטר לציר ההנעה היות והחרטום מכסה את מיקום ציר ההנעה. 3. כאשר ממקמים את הגוף בתוך גוף המסוק, ה-Boom בולט כמעט 9 ס"מ מקצה הזנב של הגוף. הבעיה הראשונה היא החמורה מכולם היות והיא דורשת שינוי במבנה הגוף. אפשר לראות בתמונה כי באותו חלק שבולט ממוקם הסרבו השייך למערכת ה- CCPM. על מנת לפתור את הבעיה, קרי שחרטום המסוק יוכל להסגר על הגוף, יש צורך לחתוך את החלק העליון של צד זה. לחתוך בצורה כזו שהצד הגבוהה יתאים לגובה הצד הנמוך. אלא שחיתוך חלק זה דרש ממני העתקת הסרבו למקום אחר, והעתקת סרבו עלולה לפגוע קשות בגיאומטריה של כל מערכת ה-ccpm . לאחר מדידות מצאתי כי ניתן יהיה להעביר את הסרבו על אותו ציר תנועה לחלקו האחורי של גוף המסוק. חיתוך הגוף העשוי מ- G10 אינו קל ביותר, אלא למי שיש דרמל בידו ומצריך עבודה עדינה מאוד עם כרסום. כאמור העברתי את סרבו זה לחלקו האחורי של גוף המסוק.

גוף המסוק לאחר שעבר את כל השינויים הדרושים. הצד הימני של הגוף נחתך בחלקו העליון וכל אזור הסרבו הוסר.

הסרבו הוזז ממקומו והותקן על תושבת סרבו זנב שהורכבה הפוך.

על מנת להתאימו למקום זה, השתמשתי בתושבת סרבו זנב ל –Boom של x-cell (חייבים תושבת אורגינלית של

x-cell) והרכבתה בצורה הפוכה. דבר זה מאפשר להרכיב את הסרבו בחלק האחורי של הגוף ויחד לשמור על

הגיאומטריה של מערכת ה-ccpm. לאחר התקנת התושבת, מתברר שאינה יציבה דייה יש חופש תנועה לצדדים מה שאסור שיקרה במערכת ccpm. תושבת הסרבו מגיעה עם קולר היושב על ה-Boom ומתחבר לתושבת ובכך

נותן חוזק לכל המבנה בהתקנה רגילה. אלא שבעצם הרכבת התושבת הפוך, לא ניתן היה לחבר את החלק זה לתושבת. הפתרון שמצאתי למקם פיסת עץ בעובי 3 מ"מ בין הקולר לתושבת, קדיחת שני חורים שיתאימו לבורגי M2, ובכך לנעול בצורה חזקה ויציבה את כל התושבת לגוף המסוק. לגבי הבעיה השנייה, לאחר הרכבת החרטום באופן סופי, סומן המקום שדרכו אמור להכנס מוט הסטרטר. בעזרת כרסום נעשה פתח בצורת חצי עיגול בקצה החופה, פתח זה מאפשר הכנסת מוט הסטרטר. לגבי הבעיה השלישית פה היה צריך לעשות שינוי רציני בכל ה-Boom ומערכת הנעת הזנב. לאחר מדידות חזרות ונשנות נחתך ה-Boom למידה המתאימה. כעת היה צורך להתאים את האורך של מוט הנעת הזנב (אותו מוט קרבון העובר בתוך ה-Boom ומניע את הזנב), לאורך החדש של ה-Boom. פה בא לעזרתי שלמה ברן שרק עם הציוד המשוכלל שברשותו היה ניתן לעשות זאת. היה צורך לפרק את אחד הקצוות ולקצר את מוט הקרבון, לנקות את הקצה מהשאריות, לבנות תותב מאלומיניום חדש שיוכנס למוט הקרבון ועליו יורכב מחדש הקצה. הקצה והתותב הודבקו בעזרת J-B Weld epoxy ולאחר הייבוש נקדחו שני חורים חדשים לכל קוטרו של המוט, הוכנסו שני תותבים מאלומיניום לחזוק אשר אף הם הודבקו בעזרת J-B Weld epoxy. התוצאה היתה קבלת מוט הנעה חדש שמתאים להפליא ל-Boom החדש. הכנסת כל המערכת ובדיקות חוזרת ונישנות לוודא שהכל פועל כתיקנו. אכן קבלנו גוף עם זנב הקצר בכ-9 ס"מ מהאורגינלי. בחלקו הקדמי של המסוק ישנו פרופיל U שבחלקו העליון והתחתון מרכיבים מלבני G10, המשמשים כתושבות למיכל הדלק ומערכת הרדיו. יש למקם את תושבת המערכת בהתאם למרכז הכובד. המיכל האורגינלי המסופק עם הקיט לא מתאים למסוק סקייל שאני בונה. הערה: המיכל כן מתאים למי שבונה את המסוק כפי שהוא, ללא אבזרי סקייל, ומוכן ל"התענות" בתדלוק דרך החלון. אני רציתי לבנות את המסוק עד כמה שיותר דומה למסוק האמיתי, ורכשתי מערכת תדלוק מיוחדת למסוקי סקייל. יתרה מזו, אף חשבתי שיתכן ובעתיד אטום גם את החלונות שבדלתות האחוריות, כך שלא יתאפשר לי לתדלק דרך הדלתות. המיכל המסופק בקיט המסוק יש בו שני חורים מובנים, האחד בחלק העליון והשני בצד. כמצויין לעייל, אפשר להשתמש במיכל זה למי שאינו מתקין חלונות בדלתות האחוריות. מנקודת מבטי המיכל צריך להיות כך שאוכל לתדלק את המסוק מבלי לנתק צינוריות. הייתי חייב חור שלישי ובו ניפל תדלוק, במיכל האורגינלי יציאת הדלק למנוע מתבצעת מניפל הממוקם באמצע המיכל, קרי בזמן התדלוק לא אוכל למלא יותר ממחצית המיכל. לכן רכשתי מיכל חדש ללא חורים וקדחתי בו שלושה שניים בחלק העליון (ללחץ מהמשתיק ולחיבור לפיית התדלוק). השלישי בצד גם

לתדלוק

לפיית הלחץ במשתיק

גם בחלק העליון לקרבורטור. המיכל הוצמד לתושבת בעזרת דבק דו-צדדי ונסגר סופית עם רצועות הצמדה. יש להקפיד מאוד בסיום קדיחת החורים לנקות היטב את החורים והמיכל מכל שארים פן יכנסו לקרבורטור ויסתמו אותו. כאשר מרכיבים את המנוע מיותר להזכיר שחובה להקפיד היטב על הרכבה נכונה. נדרשת פה סבלנות רבה,

ככל שנקפיד בנקודה זו נמנע רעידות ובעיות מיותרות במסוק. המנוע אותו בחרתי למסוק זה הוא OS70 שלעניות דעתי מנוע חזק אמין ונותן תוצאות טובות לאורך זמן. יש להרכיב את המנוע כאשר על אחד מהברגים המחזקים את המנוע לגוף המסוק הרכבתי את מחבר המתח לפלג. כאמור לאחר ה"טיפול" בצד הגוף והתאמת גוף המסוק על מגש בעץ, הוכנס הגוף (בפעם המי יודע כמה) לבדיקות סופיות, נמצא כי אפשר להרכיב את חרטום המסוק על הגוף, ויש מקום מספיק להכניס את מוט הסטרטר להנעת המסוק מבלי לפגוע בגוף המסוק. אך פה התעוררה בעיה נוספת והיא כי לאחר קבעת מיקום גוף המסוק בתוך הגוף אין די מקום לתנועת ה-Swashplat. בחלק העליון של המסוק קיים פתח דרכו עובר הציר הראשי. עצם הזזת גוף המסוק לאחור הביאה את כל מערכת ה-Swashplat מתחת לגוף, ואין אפשרות למערכת לתפקד. היות והמסוק עובד בשיטת ccpm הרי ה- Swashplate עולה ויורד, ובמהלך התנועה נוגע ה- Swashplaet בגוף, לכן צורך להגדיל את הפתח העליון גם בגוף המסוק. מדידה מדויקת מציר המסוק עד קצה ה-Swashplat הראתה כמה יש לחתוך בגוף המסוק. גם פה בעזרת דרמל וכרסום עדין מאוד הורחב הפתח המקורי ואפשר לכל מערכת ה-Swashplat לעבוד בצורה נורמלית.

פתח ליציאת האוויר

מהמניפה

פתח למפסק

תצלום של הגוף לאחר שכורסם והותאם לגוף המסוק באחד משלבי המדידות האין סופיות

חום..חום...וחם

כפי שציינתי לעייל אחת הבעיות הקשות במסוקי סקייל היא בעית פיזור החום הנוצר בתוך הגוף. יתרה מזו, היות והמשתיק הוא אחד מהאמצעים לפיזור החום, הרי אחת הבעיות ממנה חששתי היתה קרבתו של המשתיק לדופן המסוק ולמסגרת העץ. קרבה זו עם החום הגבוה היתה מחממת הן את הגוף והן את מסגרת העץ. חששתי לגרום נזק לצבע ולמסגרת העץ. ניתן לצבוע את המסוק מבפנים בצבע מיוחד שאינו סופג חום אך לצערי לא הייתי יכול לקבלו מחו"ל-חנויות נמנעות מלשלוח צבעים. פתרון אחר היה שימוש "במחצלת" מיוחדת שאינה סופגת חום.

המחצלת עשוייה מחומר מיוחד, ומדביקים אותה על אותם מקומות שרוצים למנוע מהם התחממות יתר. בכך חשבתי למנוע את חימום דופן המסוק ומסגרת העץ. במחצלות כאלו עושים שימוש רב במסוקים בעלי הנעה סילונית, שם הטמפרטורות מגיעות למאות מעלות. מחצלת כזו נרכשה והודבקה על הגוף והעץ בקרבת המשתיק ומסגרת העץ.

הנעת Pitch הזנב

במסוקי הפיורי הנעת Pitch הזנב נעשת בעזרת מוט קרבון. היות וזנב המסוק צר, לא ניתן להשתמש באמצעי זה בסקייל. לכן הקיט מסופק עם פושרוד פלסטיק מיוחד המשמש כאמצעי לשינוי Pitch הזנב. יש לנקוט במשנה זהירות בהרכבת חלק זה, לוודא כל העת שהמערכת עובדת חלק וללא כל מעצורים, ושתחום התנועה מספיק. אני השתמשתי באמצעי הצמדה המסופקים עם הקיט של המסוק אך מתברר שלא ניתן להרכיבם על כל ה-boom. כבר מאמצע ה-Boom הייתי חייב להצמיד את הפושרוד ישירות ל-Boom, ולהצמידו בעזרת סרט דביק.

ראש המסוק

בשלב זה של הרכבת המסוק, הייתה לי ההתלבטות אם בכלל להכנס לפרויק של ראש מרובה להבים? כאשר קונים מסוק סקייל בעל ראש מרובה להבים, הרי הכל מגיע תואם למסוק ולחלקיו. אך במקרה שלי, ניסיתי להלביש ראש חמישה להבים על מסוק שכלל אינו מיועד לכך. על מנת לקבל מסוק סקייל יש להחליף את הראש הקונוונציונלי בראש עם ארבע או חמישה להבים לפי דגם המסוק. הראשים הקונוונציונליים שאנו מכירים ומטיסים איתם הם ראשים עם Flybar בהם ה- Pashing הינו 90 מעלות (ראשים פשוטים ולא מסובכים לכיול וכיוון). כאשר עוברים לראשים מרובי להבים פה הסיפור שונה לחלוטין. הבעיה העיקרית היא שה-Pashing שונה לחלוטין. בדגם המסוק אותו רכשתי, ראש המסוק (כמסוק סקייל) הינו ראש בעל חמישה להבים. בראש כזה בשונה מהראש הקונוונציונלי ה-Pashing האידיאלי לעשותו הוא של 45 מעלות (אם כי הטסתי את המסוק בפחות מ45 והתוצאות היו סבירות לחלוטין). ישנם מערכות רדיו אשר יודעות לעשות את ה-Pashing, אך לצערי אין ברשותי את המערכת היודעת לתת את ה-Pashing הנכון (המערכת שברשותי הינה JR8 ממוחשבת). הפתרון השני הוא לקבל את ה-Pashing הנכון הוא בעזרת מיקסר אלקטרוני, אך בשלב זה חיפשתי פתרון אחר. ישנם מטיסים המנסים לעשות את ה-Pashing הנכון בעזרת שילובם של שני מקסרים הקיימים במערכות. לאמיתו של דבר זה פתרון ביניים הנותן תוצאות סבירות. בשלב הניסויים הראשוניים הטסתי את המסוק בצורה זו, אך לאחר מכן רכשתי את המקסר המיועד ואכן זה עולם אחר לגמרי. היתרון הגדול ביותר של שימוש עם מקסר זה הינו האפשרות לחבר גירויים לSwashplate ועל ידי כך לקבל מסוק יציב מאוד בייחוד בריחוף וטיסה חלקה ושקטה יותר. התלבטות נוספת היתה בעצם הידיעה שכניסה לתחום זה, כלומר רכישת ראש סקייל תייקר עבורי את המסוק בסכומים של מאות דולרים תמורת הראש בלבד. כפי שציינתי מסוק הפיורי מחד גיסא מיועד להיות מוטס על ידי ראש בעל שני להבים כולל Flybar. אך מאידח גיסא, מסוקי היוז דפנדר בדגם שאני בניתי (דגם D) במציאות חלקם טסים עם ראשי בעל ארבעה להבים וחלקם בעלי חמישה להבים. ברצוני לציין ככלל להיכנס לפרויקט כזה של ראש בעל מספר להבים אינו עניין של מה בכך, ולא דווקא מהבחינה הכספית. בכל אופן למי שמתכוון להתקין אי פעם במסוקו ראש מרובה להבים אליו להיות מוכן להוצאה גדולה של דולרים. רק לסבר את האוזן, מחיר של מערכת ראש כזה (5 להבים) יכולה לנוע בסביבות ה-$750-1200 ולא מדובר ברכישה של ראש בלבד, אלא יש לרכוש ציר ראשי שיתאים לראש כזה, Swashplate מתאימה לסוג הראש, לרכוש Follower מתאים וכמובן יש לרכוש להבים מתאימים לראש זה. ראש בעל חמישה להבים מתנהג באוויר בצורה שונה לחלוטין מהראש הקונוונציונלי שאנו מכירים. על מנת לקבל טיסה שקטה ויציבה יותר בייחוד שרוצים להטיס את המסוק גם ברוחות, חובה להתקין מערכות גירו אשר מיצבות את המסוק הן בריחוף והן טיסה. אני רכשתי שני גירויים CSM180 אלה חוברו דרך מערכת המקסר המיוחד לסרבויים של ה-Swashplate ובכך מתאפשרת יציבות מעולה של המסוק. מיותר לציין כי ראשים בעלי מספר להבים לא רק שמתנהגים באופן שונה לגמרי מאלה הקונוונציונלים שאנו מכירים, אלא אף דורשים מיומנות רבה באיזונם וכיוונם שלא נדבר על עשיית Tracking. ניתן לרכוש ראשי מסוקים בעלי מספר להבים ממספר חברות מצומצם מאוד. בתחילה חשבתי לרכוש את הראש מהחברה היוקרתית Varioולו רק מהטעם האחד והבלעדי, שראשים של חברה זו נחשבים לטובים, והפתרון לריסון ה-Lead-Lag בראשים אלה נראה לי טוב יותר. אך נבצר ממני לרכוש את הראש מהם היות וחברת Vario בונה ראשים שמאפשרים לחבר להם להבים אך ורק מתוצרתה. לכן בדקתי מספר אפשרויות מחברות

שונות לרכישת ראשים. החלטתי הסופית היתה לרכוש את הראש מחברת Century. ראש זה עשוי ממתכת כולו כולל ה-Hub. מדובר בראש I.G.D (Individual Grip Damper). הווה אומר כל Grip יושב על Spendel בנפרד כאשר כל Grip נמצא בתוך מערכת Dampre. כל ציר בנפרד יושב על מערכת של שני מסבים ראדיאליים ומיסב לחץ. יש אפשרות לכוון בראש את ה-Delta למצב טיסה של סקייל, או לאווירובטי לפי הבחירה. על כל זרוע של ה-Grip ישנו תפוח באורך 12 מ"מ. תפוחים אלה ארוכים לסוג ה-Swashplate שאני השתמשתי, ולכן הוחלפו התפוחים לתפוחי 10.5מ"מ. יחד עם הראש הזמנתי סט להבים המיועדים לראש זה ספציפי וכן את ה-Follower. הלהבים העשויים מעץ ולאחר בדיקת משקלם מתברר שאינם מגיעים באותו המשקל. כצעד ראשון ההחלטתי להשתמש בסט להבי העץ מחברת Century ולשמור את האופציה ללהבי קרבון למאוחר יותר. מתברר שהחלטתי זו לא היתה נכונה, והיה כדאי למרות המחיר הגבוהה לרכוש להבי קרבון. עם קבלת הלהבים ראיתי שאין הם מדוייקים כנדרש. ההפרש בין הלהב הקלה ללהב הכבדה ביותר היה 7.04 גרם שהינו הפרש משמעותי ביותר. בכל זאת החלטתי כשלב ראשוני לנסות לאזן את הראש ולהטיס את המסוק עם להבים אלה עד לרכישת להבי קרבון. גם פה מתברר שהניסיון לא היה משתלם. לבסוף בעזרת היבואן של להבי Sab שלמה ברן, הוזמן עבורי סט של 5 להבי קרבון תואמים במשקל ובמרכזי הכבד אם כי ראוי לציין כי לא מדובר בסט להבים מיוחד לראש מרובה להבים. בעיה נוספת שעלתה שה- Swashplate האורגינלי של המסוק אינו מתאים לעבודה עם ראש בעל 5 להבים. חיפשתי מספר אופציות לרכישת Swashplate (וישנם לא מעט), אך לצערי לא מצאתי משהו מתאים למסוק. חוסר ההתאמה התבטא במידות, למשל בקוטר החיצוני של ה-Swashplate דבר שיכול היה לפגוע בגיאומטריה של מערכת ה-CCPM. לאחר פניה נוספת לחברת M.A., הם הודיעו לי שהם מוכנים לייצר עבורי swashplate מיוחד עבור ראש בעל חמישה להבים. למי שחושב אי פעם להרכיב ראש בעל חמישה להבים, לא מספיק שבטבעת הפנימית של ה-Swashplate יהיו שישה חורים (ואכן בטבעת הפנימית המקורית של

ה-Swashplate ישנם 6 חורים). חשוב ביותר הגיאומטריה של חורים אלה שיתאימו לראש בעל חמישה להבים. בעיה נוספת שהתעוררה עם קבלת הראש היתה אי היכולת להרכיב את הראש על הציר הקיים. החור שבקצה

הציר אינו מתאים למיקום החור ב-Hub של הראש. הציר יושב ב1/3 עומקו של ה-Hub. לכן בפתרון היה לקדוח

חור נוסף כך שהראש יכול להכנס לכל עומקו של ה-Hub. קוטר החור המקורי בראש הינו 3מ"מ. חששתי מגזירת

הבורג עם המאמצים הגדולים שראש כזה מפתח. לכן בזמן קדיחת החור החדש בציר, הוגדל החור המקורי מ3מ"מ ל-4מ"מ. כעת הראש מחוזק לציר הראשי עם בורג 4מ"מ. לאחר שסוף סוף הרכבו כל החלקים בעיה חדשה צצה. נמצא כי ה- Follower המיוחד אותו הזמנתי מחברת Centuryכלל אינו מתאים למערכת. הוא מתחכך בפושרוד והדבר עלול לגרום לבעיות רבות. לאחר חיפושים מצאתי Follower שנראה לי מתאים על פי התמונות מהקטלוג של Vario. דבר נוסף ממנו חששתי הוא הפושרודים המקורים של המסוק. מדובר בפושרודים בקוטר 2 מ"מ וחששתי שלא יחזיקו את המאמץ. הפתרון נמצא בפושרודים בקוטר 2.3 מ"מ המיוצרים מפלדה קשיחה מאוד על ידי חברת Quick-UK חברה ידועה מאוד בייצור חלקי מסוקים. ניתן לראות בתמונה של המסוק האמיתי כי על ה-Hub של המסוק יש כפתור (מה שאנו מכנים Botton ). כפתור כזה ניתן לרכוש אך וורק בחברת Vario ואכן רכשתי מהם את הכפתור שנותן מראה מיוחד לראש המסוק.

הכנת מסמרות (ניטים)

אחד הדברים המושכים את העין במסוקי סקייל אלה הם המסמרות אותם רואים על גוף המסוק, ונותנים למסוק מבט שונה לגמרי. החלטתי להגדיש מאמץ ולעשות מסמרות על כל גוף המסוק. הכנה המסמרות אינה עבודה בשל מה בכך, אך התוצאה הסופית שווה את ההשקעה הרבה. קיימים מספר שיטות להכנת מסמרות. א. רכישת מסמרות מוכנות מראש אותם מדביקים על גוף המסוק לאחר הצביעה, ישנם מסמרות בשני גוונים אפור וכסף אך חובה למרוח לקה על המסוק אחרת המסמרות יפלו עם הזמן. ב. רכישת מסמרות מוכנות אותם יש להתקין על המסוק על ידי קדיחת חורים והכנסת המסמרות לחורים. בשיטה זו יש חשש שמחלישים את גוף הפיברגלס של המסוק, וכן מעלים את משקל המסוק. ג. רכישת מדבקה מיוחדת עם חורים בהם מטפטפים את החומר ולאחר

הייבוש הרמת הנייר וקבלת מסמרות. ד. רכישת סטריפים מוכנים של מסמרות אשר מניחים את הסטריפ במקום המיועד ובעזרת לחץ/שפשוף מורידים את המסמרות לגוף. ה. בעזרת דבק מיוחד המוזרק על ידי מזרק מיוחד. בשיטה זו עושים מסמרה מסמרה, ישנם מספר מזרקים שונים בעוביים שונים המאפשרים ליצור מסמרות בגדלים שונים. שיטה זו מתברר היא הנפוצה ביותר אצל בוני הסקיילים המקצועיים, לכן החלטתי לאמץ את השיטה. רכשתי אפוא ערכה מיוחדת להכנת מסמרות, הערכה כוללת מספר מזרקים, מחטים בעוביים שונים וכן את הדבק להכנת המסמרות.

הערכה להכנת מסמרות שבלונה מיוחדת לסקייל

לפני הכנת המסמרות יש לתכנן היטב היכן יש למקם מסמרה ומסמרה וזאת על פי המסוק האמיתי המשמש כמודל לסקייל. למדקדקים ביותר, ניתן לרכוש שבלונה מיוחדת לסימון מסמרות על הגוף בהתאם לקנה המידה של המסוק וכן אפשרות לצייר על גוף המסוק בעזרת עיפרון מיוחד. שבלונה כזו נרכשה על ידי ומצאתי בה שימוש רב ויעיל בהכנת המסמרות לסקייל. יחד עם זאת לא תמיד המסמרות יוצאות סמטריות אחת לשנייה אלא אם אתה בעל ניסיון רב בהכנת מסמרות. יתרה מזו כאשר עושים מסמרות באורכים ארוכים (למשל לכל אורך הזנב) חובה לשמור על אחידות קוו המסמרות. גם אם נסמן את מיקומם בעזרת השבלונה, הרי בתהליך הייצור, יתכן ונקבל סטיות פה ושם שיפגמו במרקם הכללי של המסמרות. את הפתרון מצאתי במקרה (בשיטוטי הרבים באינטרנט אחרי אבזרי סקייל) בחנות קטנה בארה"ב המוכרת Strip מיוחדים להכנת המסמרות. אלה נמכרים כרצועות נייר מחוררות בהתאם לגודל הסקייל שבצדם האחד דבק. אותם מדביקים על קווי הסימון שעל גוף המסוק, בחורים מזלגים את חומר המסמרות. לאחר הייבוש הראשוני, מרימים את ה-Strip והתוצאה המתקבלת הינה שורה ישרה של מסמרות בגודל אחיד ובמרחקים זהים אחד לשני. היות והמסמרות מחברות את הלוחות מהם עשוי המסוק , יש ליצור את אותה הרגשה גם בבניית סקייל המסוק, הווה אומר ליצור את תחושת הלוחות (ישנם דגמי מסוקים בהם

כבר מסומנים חריצים בגוף המסוק אשר מהווים את קוו חיבור הלוחות). משני הצדדים של חריצים אלה יש לבנות את המסמרות. לא אכנס כאן לשיטה של יצירת קווי פנלים שיטה שדורשת המון עבודה, אך אציין כי קווי לוחות אפשר ליצור אך ורק בגוף שמגיע כפיברגלס טהור. בגוף שאני רכשתי כבר נמצאים מרבים סימני הסקייל כך שנחסכה ממני עבודה רבה. יחד עם זאת, לא הייתי יכול להוסיף סימני פנלים היות והגוף כבר מגיע מצופה בגל. אציין כי הכנת המסמרותדורשת מיומנות רבה, רצוי להתאמן על פיסת פיברגלס בהכנת המסמרות.

הערה: הדבק המסופק עם הקיט הינו דבק מיוחד בעל גוון ירקרק אשר מתייבש תוך 15 דקות. לכן מיד עם סיום

הכנת המסמרות, יש לרוקן את שארית החומר לבקבוק למלא את המזרק מים, ובכוח להוציא אותם דרך

המזרק. לחזור על פעולה זו מספר פעמים על מנת למנוע סתימת המזרק. לאחר מכן לנקות את המזרק

במים.

מבט כללי על המסוק עם הניטים – הנקודות הירוקות הן הניטים

מבט מקרוב על הניטים – יש מעל 8000 ניטים

תאורה

מערכת תאורה מקנה Look מיוחד למסוק. לאחר עיון במספר מסוקים ראיתי היכן למקם את מערכת התאורה. קיימים מספר חברות המייצרות מערכות תאורה הן למסוקים והן לטיסנים. אני העדפתי לרכוש את המערכת של חברת Curtek system. המערכת כוללת מעגל אלקטרוני חכם המאפשר חיבור של מספר רב של אמצעי תאורה שונים ומגוונים. כמו כן יחידת התאורה מוגנת על ידי מסנן RFI, דבר המונע הפרעות של המערכת לתוך מערכת הרדיו. יחד עם ערכת התאורה מקבלים חמישה לדים בצבעים שונים וחזקים מאוד בתאורתם, 5 כיפות פלסטיק אדומות שבתוכם מכניסים את הלדים. חוברת מפורטת בצורה טובה מאוד ומסבירה על קיט התאורה, החיבורים השונים והאפשרויות שניתן לעבוד עם המערכת. ניתן להזמין אבזרים שונים למערכת לפי טעמו האישי של בונה הסקייל. המערכת מתחברת ישירות למקלט לאחד הערוצים, משם היא מקבלת את המתח הן למערכת והן ללדים עצמם. יש לציין שצריכת הזרם ממש מזערית ואינה משפיעה על מערכת הרדיו. המערכת עובדת כמו סרבו שיש אות היא פועלת ניתן לחבר אותה לכל ערוץ בעזרת כבל Y לסרבו. למערכת ניתן

לחבר תאורה באופציות הבאות: 4 לדים בתאורה קבועה, 2 לדים בתאורת Strobe, שני לדים בתאורת landing Light . כל הלדים נותנים תאורה חזקה בזוית של 60 מעלות, פרט לפנסי ה-Landing Light הנותנים תאורה בזוית של 10 מעלות. את פנסי ה-Landing Light ניתן להפעיל בשתי צורות. האחת על ידי מפסק מערוץ פנוי, והשנייה מערוץ המנוע. כאשר ההפעלה נעשית מערוץ המנוע, ניתן לתכנן כי הפנסים ידלקו כאשר סטיק המנוע יורד מתחת לערך של 50 אחוזי תנועה - קרי בגישה לנחיתה ידלקו פנסי ה-Landing Light. ניתן לרכוש מעריכים מיוחדים לנורות בכל אורך שחפצים. בדגם המסוק שנבנה על ידי קיימים מספר פנסים: שני פנסי Strobe האחד בגחון המסוק והשני בחלק האחורי על זנב המסוק. פנס בעל תאורה קבועה בחלקו האחורי של מייצב הגובה. פנס נחיתה בחלק הקדמי/תחתון של החופה. לגבי הגחון לא נתקלתי בבעיה מיוחדת קדיחת חור מתאים בקוטר למכסה הפלסטיק של ה- Strobe והדבקתו לגוף המסוק. לגבי שאר התאורות ציינתי כבר בפרק הכנת הזנב. רק אציין פה שמערכות התאורה עדינות מאוד ויש צורך לטפל בהם בעדינות רבה.

צביעה

את מלאכת הצביעה הנחתי לחבר טוב שברשותו את כל האמצעים, ומיוחד את הידע הרב הנדרש לצביעת סקייל. תרומתי היתה בעיקר בפרק הליטוש של הגוף. חוק ברזל הוא: איכות הצביעה כאיכות ההכנה. לאלה המתבוננים בתמונות סקייל ומתפלאים על הצבע והברק יש לומר: המון...אבל המון השקעה בסיסית לפני התזת הצבע. הצביעה ראשונית שאינה דורשת הכנה כלשהי נעשתה בחלק הפנימי של גוף המסוק. החלק הפנימי נצבע בשחור בהתזה, כאשר משתדלים לכסות את חלקי העץ והפיברגלס ולהשוות מראה אסטטי לחלק הפנימי. לגבי הצביעה החיצונית כאן הסיפור שונה לגמרי. השלב הראשוני קילוף עם סכין יפנית לכל אורף התפרים והורדת דבק ושאריות שנשארו בזמן הכנת הגוף. לאחר מכן ליטוש לכל אורך התפרים והגוף עם נייר מים 500 עד להורדת הברק, וקבלת תפרים חלקים ככל שניתן. לאחר מכן מנקים היטב את הגוף מאבק ומורחים Filler של Sikkens לכל אורך התפרים ובכל מקום שנראה פגם כלשהו. להניח לFiller להתייבש היטב ותהליך השיוף חוזר על עצמו. עם נייר מיים 500 שיוף לכל אורך התפרים והיכן שהונח הFiller. שיוף היטב עד להעלמות הFiller, וניקוי יסודי של הגוף מכל שאריות אבק ולכלוך (את העבודה עם נייר מים רצוי לעשות במקום ליד מקור מים. מרטיבים היטב את נייר השיוף, ומשפשים בעדינות עד לקבלת עיסה רטובה בצבע הFiller, ומגבים עם ספוג רטוב. כך התהליך חוזר על עצמו עד לקבלת אזור חלק למשעי). בתבוננות מעמיקה בגוף, עדין היו במספר מקומות פגמים שדרשו טיפול חוזר (ביחוד באזור חיבור הזנב לגוף המסוק). לכן נמרחה שכבה נוספת של Filler קצת יותר עבה מקודמותיה והנחתי לה להתייבש ל-24 שעות. לאחר מכן עם נייר מים 280 החילותי ללטש את הFiller עד לקבלת העיסה כאשר כל הזמן משייפים ומנקים את העיסה. הליך זה חוזר על עצמו כל הזמן - ליטוש עם נייר מים עד לקבלת העיסה וספוג ספוג היטב במים לניקוי המקום – שיוף וניקוי, שיוף וניקוי.... לאחר מכן לוטש הגוף באותה צורה עם נייר מים 1000 עד לקבלת גוף חלק למשעי – אבל למשעי. באותה צורה הוכנה החופה לפני הדבקת החלונות הקדמיים. עם יבושו של הגוף בצורה סופית, יש לכסות את אותם חלקים שאנו מעוניינים שלא יצבעו (כחלונות), ולהתיז שכבת אחידה שלPrimer . ה-Primer הינו של Motip ובצבע אפור זהה לצבע הגוף. ה-Primer נמרח באותם מקומות בהם נראו פגמים ותיקונים. לאחר הייבוש התוצאה הסופית הינה גוף חלק למשעי ללא כל פגמים (לאחר מכן בא כל הליך כל הניטים). סכמת הצביעה נעשת על פי סכמת המסוק האמיתי. הצבעים בהם נצבע המסוק הינם צבעים לצבעי מכוניות. ניתן להשיג צבעים כאלה אצל חנויות המוכרות צבעים למכוניות או אצל אלה הצובעים מכוניות, אם כי לא תמיד ניתן להשיג אצלם צבעים טהורים. למשל ניתן להשיג אדום ביותר מ-10 גוונים שונים ולא כל מה שנראה אדום אכן אדום הוא. לכן את הצבעים רכשתי אצל אותו מקור המספק את הצבעים לבעלי המקצוע. בשלב הראשוני נצבע כל הגוף בצבע לבן. היות והגוף היה מצופה באפור משלבי הכנתו הראשוניים, היה צורך לצבוע צבע ניטראלי שלא יבלוט מתחת לצבעי הגוף. לכן כשכבה ראשונית נצבע הגוף בלבן. לאחר מכן נתחם איזור הצביעה של הצבע הצהוב, הצבע הצהוב הינו צהוב טהור מספרו: 297. לאחר התזת הצבע הראשוני (הצבע צהוב) המסוק הונח לייבוש למספר ימים. לאחר הייבוש נתחמו הגבולות של הצבע האדום, הגבולות נצבעו באדום –אדום טהור שמספרו: 359. לאחר מכן נצבעו אותם מקומות בצבע שחור על פי הסכמה המקורית את המסוק. לאחר הייבוש הסופי, הוסרו סרטי הדבק ונתקבלה התוצעה הסופית של הצביעה. על המסוק האמיתי בחלקו העליון מופיע מספר עם אותיות. ניתן היה להדביק דיקל עם אותיות ומספרים, אך הדבקת דיקל על גוף עם ניטים אינה מאפשרת הדבקה יפה, הפתרון היה לצייר את הכתובית כפי שהיא.

על מנת להתיז לקה היה צורך לשפשף עם נייר מים את כל הגוף, דבר שהיה פוגע בניטים. לכן הוחלט לוותר על לקה. על מנת לקבל את חלונות הפלסטיק עם ברק וללא פגמים (כפי שנראה בקטלוגים), יש צורך לעשות עליהם פוליש. חברת Vario מוכרת פוליש מיוחד אשר לא רק מבריק את החלונות, אלא אף מעלים את כל השריטות הקטנות מהחלונות. החומר נקרא: PolyWatch. יש לעבוד עם חומר זה בכמויות קטנות אך התוצאה הסופית ממש שובה את העין.

המסוק לפני הצביעה

מערכת הרדיו

מערכת הרדיו שהתקנתי במסוק הינה של JR, 8 ערוצים. המקלט PCM 9 ערוצים, היות ומדובר בראש בעל 5 להבים היכול להפעיל עומסים גדולים על מערכת הסרבויים החלטתי להשתמש בסרבויים של סאנווה. סרבויים

של Kg10. אמנם נתון זה מתייחס למתח של 6 וולט, אבל שארתי שגם במתח של 4.8 אקבל כוח מספיק לראש זה. מערכות הגירו כוללות שלוש מערכות גירו מערכת אחת של פוטבה לזנב (401 + הסרבו הדיגיטלי). ושתי מערכות גירו נפרדות ל-Swashplate (שני CSM180). המתח הכללי לכל המערכות במסוק-הינה סוללת ליתיום של Duralite v 7.4 mah4000 כאשר לסוללה מחובר מיצב מתח של v5.1, התוצאה שכל המערכת במסוק מקבלת כל הזמן מתח מיוצב של v5.1. את האנטנה העברתי בתוך צינור פלסטיק שהוצמד לגוף המסוק ע"י

לינקים מפלסטיק. כאשר בונים מערכות כאלה, יש לשים לב היטב היכן ממקמים כל פריט ופריט. ישנם במערכות אלה לא מעט בעיות של הפרעות רדיו. הקפדה על מיקום נכון של הרכיבים ובניית R.F. Traps (מלכודות נגד

הפרעות רדיו), יכול למנוע בעיות רבות בעתיד. לכן יש בזמן הבנייה לבדוק את המערכות שהן פועלות ללא הפרעות.

מבט על האלקטרוניקה שבתוך המסוק

מייצב מתח + מערכת התאורה הממוחשבת

מיקסר ל-PHASE

מקלט

סוללת ליטיום

מערכות הגירויים

טסט פלייט

את ההרצה למנוע וטיסת המבחן למסוק עשיתי ללא גוף המסוק עצמו. היות ומדובר במסוק חדש לגמרי כולל מנוע חדש, והיות וגוף המסוק עבר שינויים מבניים רציניים, לא ידעתי איך יתנהג המסוק. חששתי לגרום נזק לגוף כתוצאה מחוסר ודאות להתנהגות המסוק לאור השינויים שעבר. יותר מידי גורמים של חוסר ודאות עמדו לנגד עיני, וההשקעה העצומה שהשקעתי בגוף, מנעו ממני לנסות ולהסתכן לעשות את ה"טסט-פלייט" יחד עם הגוף. לכן פורק המסוק מתוך הגוף, הרכבתי לו זמנית Skid, וכן את הראש המקורי בעל 2 להבים. הטסתי כך את המסוק ללא חופה וזנבות. עשיתי למסוק הרצה טובה, כיוונים סופיים הן בריחוף והן בטיסה. עקב קיצור ה-boom לא הייתי יכול להשתמש בלהבים הרגילים 680, ולכן רכשתי זוג להבי Sab במידה 660. במדידות שעשיתי עם להבי הזנב האורגינליים, ראיתי כי בכיפוף מאמץ כלפי מטה יש חשש שקצה הלהב יבוא במגע עם להבי הזנב. לכן התקנתי להבי זנב MS102 מקרבון, אך לא הייתי מרוצה מהתוצאות. הזנב הגיב בצורה איטית וכן הגירו

במצב HH לא תפקד כראוי. החלפתי את להבי הזנב ללהבי קרבון Sab 105, ולמרות החשש למגע בין להבי הרוטור ללהבי הזנב, החלטתי לבדוק את הנושא. לאחר כמה טיסות חריפות כאשר הזנב מתפקד בצורה הרבה יותר טובה, החלטתי להשאיר את הלהבים האלה. יחד עם זאת, ידעתי שבעתיד אני מחליף ראש עם להבים 600 כך שאף אוכל להגדיל את להבי הזנב ל107. בשלב זה המסוק תפקד לא רע אם כי עדין לא הייתי ממש מרוצה מתפקוד הזנב. הבעיה נראתה לי באמצעי להעברת התנועה מהסרבו לזנב, קרי צינור הפלסטיק. לצערי לא היתה

לי ברירה ולא הייתי יכול לשנות את השיטה. לאחר מספר מכלים וטיסות ולאחר בדיקות שהכל תקין, החלטתי להרכיב את הראש בעל חמישה להבים כאשר המקסר מופעל אך הגירויים עדין לא מחוברים. פה כבר הסיפור היה שונה לגמרי, הרבה השקעה בכיוונים הראשונים. ראש המסוק הותקן ולאחר כיוונים, כיוונים, כיוונים ו.....!! נראה שהראש יתפקד כראוי. להטיס מסוק מרובה להבים ההרגשה משונה מאוד, המסוק לא רק שמתנהג בצורה שונה כל תנועה בסטיק הכניסה את המסוק לאוסצילציות חמורות בזנב. היה צורך להוריד את תנועות ה-Swashplate . הורדתי את ה- D/R ל 20% לשני המצבים (הווה אומר להוריד 80% מסטיה מקסימלית) וקצת Expo על מנת לרכך במקצת את התגובות ולקבל שליטה רגועה יותר על המסוק. לאחר מספר ניסיונות ריחוף החלטתי לצאת לטיסה ו....המסוק טס פשוט נהדר, עוד כמה ניסיונות טיסה וזהו הכל נראה שפיר. האמת צריך להתרגל למצב הטיסה החדש. עקב התנועות הקטנות של ה-Swashplate יש לתכנן היטב ומראש את כל מהלך הטיסה. קרי מתי מתחילים להוריד מנוע, מתי מתחילים להאט את מהירות המסוק ואת הגישה לנחיתה. הכל שונה לגמרי מהמסוקים הרגילים אותם אנו נוהגים להטיס. בייחוד היה לי מוזר הרמת האף בקפיצה חזקה כלפי מעלה תוך כדי טיסה, שעה שהייתי מחזיר את הסטייק למרכז. לאחר מספר של טיסות והתרגלות למצבי טיסה "מוזרים" עם הראש מרובה הלהבים, הוכנס המסוק חזרה לתוך הגוף. חוברו כל מערכות החשמל והגיירויים, בדיקת סופיות, הכל נבדק על מנת לוודא שכל המערכות פועלות כתיקנם. יש משהו מרטיט בלב ובאצבעות לראות כלי כזה ממריא מרחף וטס. רק מי שיודע את גודל ההשקעה העצומה הן בכסף והן בשעות עבודה רבות, יכול להבין את התרוממות הרוח לראות דבר כזה טס.

לסיכום

כניסה לפרוייקט כה מורכב דורשת הכנת המון שיעורי בית בכל מה שקשור בסקייל. למי שחושב אי פעם לנסות ולהטיס מסוקים מרובי להבים, עצתי לרכוש מראש מסוק הנמכר עם ראש מרובה להבים ולא לנסות את מה שאני עשיתי - להתאים ראש כזה למסוק זה או אחר. פשוט ההשקעה לא כדאית. מערכות הגיר של מסוקי מרובי להבים שונות לחלוטין מאלה של המסוקים הרגילים, והתוצאות המתקבלות בהתאמות כאלה ואחרות פשוט אינן כפי שיש במסוקים המתוכננים מראש לראשים כאלה. למרות שמחירי המסוקים מרובי להבים נראה בתחילה גבוה אך המחיר הסופי זול יותר מאשר להתאים ראש למסוק כלשהו.

אהבתי

איכות הפיברגלס וחיזוקי הקרבון שבתוך הגוף.

חלל פנימי עצום שמאפשר התקנת כל מסוק ועבודה נוחה עם המסוק.

הרבה פרטי סקייל כבר מוצגים על הגוף.

לא אהבתי

חוברת הרכבה – מתחת לכל ביקורת.

התאמת החלקים בחלקה אינה טובה ויש צורך להתאימם ולא תמיד בהצלחה.